"Que tipos de árvore vocês têm lá na sua terra?", disparou o esquimó logo de cara, pegando de surpresa o repórter cinematográfico Marco Antonio Gonçalves. "É que eu nunca vi uma de perto", justificou o nativo, diante do ar atordoado do visitante.

Essa pergunta ingênua talvez trace o melhor perfil de um esquimó típico – ou melhor, um inuit, como esse povo do norte do mundo gosta de ser chamado. Um povo que vive num santuário natural, mas... nunca viu uma árvore de perto. Nem um arbusto, um pé de alface, que dirá um pedacinho de grama (o futebol, que faz um baita sucesso por lá, é jogado em campo de neve socada, com uma surpreendente bola branca!). É que a natureza, no Ártico, acumula riquezas de outro naipe – focas, ursos-polares, baleias, geleiras milenares. Mas árvore, que a gente nem repara na paisagem verde dos nossos trópicos, nem para remédio.

Basta lembrar que a única fonte natural de vitamina C é o fígado de foca – que precisa ser consumido cru, senão, o cozimento acaba com a vitamina. Essa iguaria, preciso admitir, eu deixei passar intocada, apesar da minha afamada curiosidade gastronômica. Mais por medo de algum problema digestivo (convenhamos, um acampamento no gelo não é o melhor lugar para se ter uma indisposição estomacal) do que por qualquer outra razão. Mas o aspecto do petisco, disputado ansiosamente pelos caçadores inuits, não é dos mais convidativos para os nossos olhos, especialmente depois de vê-lo sendo retirado ensangüentado das vísceras do animal recém-caçado. Mas quem somos nós, comedores de pratos estranhíssimos como uma borbulhante feijoada, para criticar o paladar esquimó?

O confronto com o diferente é a marca das nossas visitas ao Ártico. Nosso retorno, 12 anos depois da primeira expedição do Globo Repórter aos territórios gelados do extremo norte do planeta, reforça ainda mais a certeza de que é um privilégio conhecer esse canto da Terra onde as temperaturas nunca sobem muito além de zero grau. E voltar a visitá-lo num momento crucial como a temporada de primavera-verão de 2007 é pisar numa das fronteiras avançadas das transformações do clima. A vida no Ártico é frágil e precisou se adaptar miraculosamente às condições extremas da região. Qualquer alteração, portanto, interfere em séculos, milênios de lenta acomodação do solo, do mar, dos animais e do próprio homem, esse recém-chegado (os historiadores falam em diversas "ondas" de colonização, vindas da atual Sibéria, de 4 mil anos para cá – um nada, em termos do diário de bordo do planeta. Os próprios inuits seriam descendentes da última leva de migrantes, chegada há cerca de mil anos).

E este está sendo um ano de grandes transformações. Só para refrescar (desculpem o trocadilho involuntário) a memória, o Pólo Norte fica no meio do Mar do Ártico. Na verdade, ele é só uma criação dos geógrafos, um ponto imaginário no topo do mapa-múndi. Ali, as temperaturas continuamente baixas mantêm uma camada de gelo flutuando sobre o mar. Foi lá que os heróicos exploradores do passado cravaram suas bandeirinhas – uma espécie de gigantesca balsa de gelo. Gelo que, como pudemos ver nesta expedição, está diminuindo de tamanho e espessura. As medições da capa de gelo do final deste verão mostraram uma redução sem precedentes desde que satélites começaram a ser usados para esse fim. Um recorde 23% menor do que a menor marca anterior, de dois anos atrás. Comparando os registros deste ano com os de 2005, a gente se surpreende ao ver que o Mar do Ártico perdeu uma área de gelo equivalente a todo o Centro-Oeste brasileiro.

O significado dessa perda e as suas conseqüências para a região e o planeta ainda são tema de grandes discussões na comunidade científica. Há pesquisadores e instituições como a ONU que vêem nesse degelo uma manifestação do aquecimento global e atribuem sua velocidade à interferência do homem na natureza. Outros dizem que o clima da Terra sempre viveu oscilações e que essas mudanças são parte de mais um desses ciclos.

Seja qual for a resposta, a vida de Qaanaaq, nosso ponto de partida no Ártico da Groenlândia, já vive as transformações trazidas pelas temperaturas mais altas. A visita de 1995 à cidade mais setentrional (ao Norte) do mundo nos permitiu viajar 450 quilômetros rumo ao sul, deslizando durante dez dias em trenós sobre o mar solidamente congelado. Neste ano, um dia de viagem de trenó nos levou ao fim do gelo, ao fim da linha. Para nós, uma frustração. Para caçadores como Naimanngitsoq, que esteve na nossa primeira expedição e liderou a deste ano, é uma mudança de vida. Sem conseguir viajar sobre o gelo do começo da primavera, ele já não encontra as focas, as morsas, as presas que justificam o estilo de vida e a própria presença do povo inuit neste deserto branco. Numa das nossas paradas da viagem deste ano, vimos boquiabertos um dos caçadores abrir um estranho saco de plástico e despejar... ração para os cães! Um susto, para quem esperava ver repetido o ritual barulhento de alimentação dos belos huskies groenlandeses com pedaços de meio quilo de carne sangrenta de foca recém-abatida. Mais uma mudança trazida pelos novos tempos.

E já vou avisando: Marco Antonio e eu temos um plano. Daqui a outros 12 anos, vamos voltar ainda uma vez a Qaanaaq e conferir como andam o gelo, os caçadores, as tradições inuit. A gente torce para que a turma que defende a tese dos ciclos esteja certa – e que as coisas voltem ao normal para os esquimós. Enquanto isso, por via das dúvidas, vou tentar conter um pouco as emissões de gases do efeito estufa, que contribuem para o aquecimento do planeta, vou procurar levar uma vida menos poluente, usar a água com mais responsabilidade, usar lâmpadas mais econômicas, reciclar o que for possível. Pelo sim, pelo não, não quero carregar nas costas a culpa pela destruição do estilo de vida de todo um povo – quiçá, do planeta...

Abraços quentes,

Ernesto Paglia
Repórter

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